Скалолазание, альпинизм и
Виа-Феррата в Крыму

Позвонить на +7 (978) 1000-451

Написать в Whatsapp: +79781000451

Черновик большого руководства про пробивку скалолазных маршрутов (текст)

Дата: 07.06.2019 | Автор: Сергей Сумберг

«Скоростная пробивка», или как создавать качественные скалолазные маршруты за меньшее время.

Делюсь наработками.
Часть 1 — Притягивалка

Моя любимая, проверенная годами конструкция состоит из Grigri (с карабином), двух метров 10-11 мм мягкой верёвки, на одном конце которой стопорный узел полу-грейпвайн, а на втором — проводник. В проводник ввязана петелька скайхука и вщелкнут немуфтованный карабин с защёлкой кейлок.

Притягивалка нужна, чтобы притянуться к скале, когда вы на нависании и работать на вытянутых руках уже не удобно, а чаще всего невозможно. Можно сказать, в измерении «от скалы — к скале».

Как в отвесе, так и на вертикали/положилове, она также помогает точнее спозиционироваться в боковом измерении «вправо — влево» — сдвинуться в сторону, убрать момент раскачивания (нестабильность положения). Особенно это важно во время сверления отвестия перфоратором.

Притягивалка работает по принципу полиспаста с теоретическим выигрышем два к одному (2:1). Гриша Притягивалки — подвижный блок, приближающийся к точке присоединения. Это позволяет тратить меньше сил, в сравнении с тем, как если бы вы просто перебирали руками по верёвке, привязанной к скале.
Чтобы Притягивалка работала как полиспаст, одной рукой нужно держаться за верёвку, идущую к скале, или сразу за узел на конце, а второй рукой вытягивать верёвку из гриши.
Ещё лучше, это делать движение по притягиванию в момент кача, то есть качнуть себя к скале, и когда появилась слабина, вытянуть её гришей. Таким образом можно затянуть себя туда, куда глаза б мои не видели)))

Скайхуком я цепляюсь за рельеф и иногда за карабины установленных промежуточных точек (френды, закладки, якоря и т.д.). Удобно то, что ослабив скайхук, и дав волну по верёвке, скайхук можно скинуть с точки зацепа. Это актуально, если вы оказались далеко от точки, бывает что ушли уже на всю длину 2-метровой верёвки Притягивалки. Скинул, и не нужно притягиваться обратно, чтобы снять карабин.

Карабином цепляюсь в промежуточные точки, когда на спуске нужно прощелкнуть верёвку в карабин точки и таким образом притянуться. Это нужно на нависаниях и на траверсах. В том числе на горизонтальных траверсах под карнизом (смотри мой недавний отчёт про маршрут «Под колпаком»).
Процесс: при подходе к точке цепляюсь в карабин на точке, потом спускаюсь еще, подтягиваясь Притягивалкой к точке до тех пор, пока гриша Притягивалки не упрется в узел на конце Притягивалки. Выдаю основную спусковую верёвку дальше до тех пор, пока не появится слабина, которую можно вщелкнуть в карабин на точке. Когда вщелкнул, выдаю верёвку Притягивалки и переношу вес обратно на основную верёвку.
Если в этот момент уехал так низко, что не могу достать до карабина Притягивалки, чтобы снять его, то над основной гришей ставлю жумар с лесенкой, встаю на нее и снимаю Притягивалку. Занимает 7 секунд.
Как вариант, можно не использовать карабин, а использовать скайхук с глубоким загибом носика, и тогда всегда можно скидывать скай вниз, не делая шаг вверх. Но мне больше нравится комбинация скайхук «большой Кассин Капитан-хук» и большой немуфтованный карабин. Капитан хук самый универсальный в моем опыте скай, куда только не цепляется, но он плохо стоит в карабинах, если использовать его в моей схеме прохождения точек со вщёлкиванием в них основной верёвки. Или можно поставить два разных скайхука. Но я выбрал свой вариант, мне удобно.

Я стараюсь избегать работы на вытянутых руках, так получается только тогда, когда притягиваться намного дольше и сложнее, чем быстро сделать дело неоптимальным способом.
Поэтому пользуюсь Притягивалкой постоянно. Даже не представляю уже, насколько без неё геморройнее.
Так как я правша, то стараюсь спозиционироваться так, чтобы работать перед собой, чуть правее линии верёвки, на которой вишу.

Все описанные выше действия делаю очень быстро, на автомате. Также быстро сканирую скалу в поисках зацепов, за которые можно прицепиться скайхуком или установить другую точку притяжения. Если зацепок нет, то делаю их искусственно. Об этом в другом посте «Искусственные точки притяжения к скале».

Главная идея скорости при всем при этом — не жевать сопли, думая что и как, вися на пальцах, зацепившись носком обуви и прочее. Если не сработал вариант 1, сразу перехожу к варианту 2, если и его никак, вариант 3. Я про варианты позиционирования.

Нюансы притягивалки, если будете делать:

1. Верёвка должна быть такой, чтобы не вытравливалась из гриши сама, под слабой нагрузкой или когда остаётся совсем без нагрузки. Я пробовал ставить 8.5 мм верёвку-половинку, было неудобно. Чуть снял нагрузку, и улетаешь назад от скалы. Верёвка должна быть толстая, но мягкая. Диаметр зависит от модели Гришки. На первой модели должна быть потолще.
Дубовая верёвка работает плохо, именно мягкая. С дубовой будет тратиться слишком много сил в момент притягивания. У меня мягкая, старая лохматая динамика.

2. Вместо проводника, сейчас я бы завязал узел Барелл, или Баррел, или Баррелл::)) Также с ввязанным скайхуком и таким же карабином, как я описывал выше. Идея ввязывания скайхука и замены проводника на Барел в том, чтобы между скаем/карабином и подтягивающейся к ним гришей было как можно меньше расстояния. Тогда все действия будут эффективнее. Именно поэтому у меня сейчас проводник, а не восьмёрка, проводник более компактный узел. Перевяжу на Барел.

3. Карабин кейлок нужен для того, чтобы его легче было снимать с тросиков закладок, петель френдов и так далее. Это очень важно. У меня большой карабин, который работает как ручка, когда я вставляю в него руку, подтягивая гришу к карабину. Хотя чаще хватаюсь не за карабин, а за узел, разница в расстоянии небольшая.

4. Центральный карабин на моей сидушке — стальной. К нему я прицеплен самостраховкой, на нем висит куча снаряжения, при этом самого тяжёлого — перфоратор и молоток. Когда там алюминиевый, и Притягивалка тянет его куда-то в сторону, в нештатном направлении, становится стрёмно, какой бы формы этот карабин не был. Со сталью спокойнее.

5. Чтобы сделать 2-метровую Притягивалку, нужно 2.5 — 3 метра исходной верёвки, в зависимости от того, какие узлы завяжете на концах.

Как носить Притягивалку

Когда нужно прицепить ее на обвязку или сидушку в компактном виде, я гришей делю веревку пополам, то есть из гриши в разные стороны свисают равные отрезки верёвки, потом эти две ветки складываю еще раз пополам, и эту четверную штуку завязываю общим узлом проводник — такая большая мотня получается. Два карабина, на грише и около скайхука, сцепляю вместе, и на один из них подвешиваю куда нужно комок Притягивалки. Как раз пытался использовать 8.5 мм верёвку, чтобы комок был компактнее, но не получилось.

У меня есть опыт работы с двумя Притягивалками сразу, тогда я на двух скайхуках, двигаясь по кавернам, оказывался там, улетев откуда получился бы задорный роупджампинг. Но дело делал, чистил и пробивал без установки промежуточных точек. Полезное, кстати, упражнение для тренировки навыков скайхукинга. Главное не допустить рывка, если скай слетит. Допустим только маятник.

Вместо гриши я как-то пробовал другие зажимы: жумар, Конг Даг, что-то ещё. Пробовал скорее тогда, когда забывал или не было под рукой Гриши. Всё это шлак. Гриша удобна в особенности тем, что после того как вы затянули себя чёрти знает куда, вы можете легко выдать верёвку и уехать оттуда. А с зажимами без возможности самовыдачи это превращается в отдельный неэффективный квест.

Вот как всегда, хотел простой постец написать, а получился мини-учебник. Это карма.

P. S. «Скоростная пробивка» — это не про то, как понизить качество работы в угоду скорости. Хорошо и быстро счистить мох тоже надо уметь, но в основном это займёт время у всех одинаковое, если сравнивать на выходе одинаковый результат. Особенно мох и лишайник. Щётка и три себе. Компактные кёрхеры, собирающие воду из окружающего воздуха, ещё не придумали.

Почти всё остальное можно ускорить, отточенной техникой работы с верёвкой, подбором снаряжения, оптимизацией его развески, общей тактикой работы (количество свесов и что делается за свес), вот и позиционирование как раз (и прохождением притягивающих точек), и прочее. Об этом и будет цикл постов.

«Скоростная пробивка», или как создавать качественные скалолазные маршруты за меньшее время. Делюсь наработками.

Часть 2 — Искусственные точки для притягивания к скале.

Если не читали, см. часть 1 «Притягивалка»
https://vk.com/sergeysumberg?w=wall509045_11693/all

Для начала, а что же такое естественные точки для притягивания? Это использование рельефа без его изменения: установка френдов, закладок, забивка скальных крючьев. Среди крючьев, лучше всего идут якорные крючья, которые влезают в едва заметные глазу каверны и в тонкие, зачастую глухие щели. Всё это — не точки страховки, а всего лишь отклонители вашего положения в пространстве, и зачастую я не парюсь, что они получились сопливые. Но лучше, конечно, закладываться надёжно.
К естественным точкам также относится зацеп скайхуком за выступ, самозатягивающийся обхват петлёй скального выступа, деревца и так далее.

Чем ближе удалось вщелкнуть верёвку к скале, тем ближе к ней притянешься. В таком случае, следующую точку на нависании можно будет делать ниже. Для этого на френде я вешаю карабин не в стропочку, а в тросиковую петлю (фото, зелёный камалот). У френдов DMM нет такой тросиковой петли, мне пришлось завязать на штатной длинной стропе ограничивающий её длину узел проводник, а карабином вщёлкиваюсь между этим узлом и самим френдом.

Перейдём к искусственным точкам. Их мастырят, если не нашлось варианта с естественными:

1. Несъёмный анкер (шлямбур)

Здесь всё просто — забиваете анкер и пользуетесь. Для этой цели я покупаю дешёвые китайские жёлтые болты, диаметром 10 мм. В Бахчисарае они стоят 16 рублей за штуку. Длина 80-100 мм. (на фото)

8-мм не подходят для местных известняков, могут не затянуться ключом, царапая зубчиками мягкую породу и вылезая наружу, пока не кончится резьба. В гранитах можно и 8 мм.

Ещё раз напомню, что я сейчас говорю не про анкера, забиваемые наверху, чтобы завесить верёвки для работы. Там должны быть надёжные анкера. Если китайские дешёвые, то как минимум две штуки 12 мм диаметром.

Как убрать следы от такого анкера, когда он станет ненужным? Лучше всего, изначально сверить под него отверстие на 1-2 см глубже, чем длина самого болта. После скручивания проушины забиваете анкер глубже поверхности скалы и замазываете клеем, или цементно-песчаной смесью. Если он не будет виден лазающим, можно вообще так и оставить, не замазывая. В вопросе чем и когда замазывать такие временные отверстия, есть ряд проблем-неудобств, коснусь их позже, в другом посте.

Я обычно сверлю отверстие на 2-3 см глубже, и перед забивкой анкера не чищу отверстие от пыли. В этих дополнительных сантиметрах скапливается и невычищенная пыль, и влезает сам анкер.

2. Съёмный, многоразовый анкер.

Существует много конструкций. Разработанных как специально для альпинизма, так и для общестроительных целей. Все модели рассматривать не буду. Общая идея в том, что его можно полностью извлечь, а потом замазать отверстие.

Проблема может возникнуть со строительными штуками, где в отверстие вставляется гильза, а уже в нее вкручивается болт, который раздвигает части гильзы. Такие гильзы могут застрять.
Лучше использовать приспособы типа штыря. Так или иначе, чтобы их вытащить, есть за что тянуть. Условно к штырю я отнесу и съёмный пецелёвый анкер Pulse (на фото).

Пульс бывает 12 и 8 мм диаметром. Сергей Черевко одолжил мне один 12-мм, чтобы поднимать тяжеленные камни, когда я строил большую стенку https://vk.com/butobeton?z=photo-180108290_457239144/...
Некоторые камни весили 150 кг, и анкер был установлен строго на вырыв. То есть, сверху камня, который я поднимал лебёдкой. Из примерно 140 поднятых таким образом камней сорвался с анкера только один. Скорее всего, вопрос в плохой прочистке от пыли, которая забила раздвижные детали Пульса.

Для притягивания к скале было бы достаточно 8-мм варианта. Меньше сверлить, меньше замазывать отверстие.
Сейчас, на пробивке, мне даже жалко сверлить впустую 12-мм дыры. За 9 нависающих маршрутов я решился на это всего два раза — под карнизом «Колпак» (фото) и в начале потолка новой линии «Трудоголик» (фото). В остальных местах обходился чем-то другим, чаще всего дырочными скайхуками, об этом дальше.

Ну, и стоит Пульс не дёшево.

3. Дырочный скайхук

У меня есть два 14-летних скайхука, сделанных еще Женей Дмитриенко. Это такой штырь-болт, с длинной плоской ножкой и стропой на её конце (фото).
Первый раз для пробивки я их использовал ещё в 2011 году в Градирне
https://risk.ru/blog/15359

Работает эта штука за счёт подклинивания штыря в отверстии. Когда тянешь за кончик ножки, помогает эффект рычага. Не важно, в какую сторону тянешь (фото), всё равно работает, даже когда на вырыв.
В граните и бетоне я сверлил 8-мм отверстия. Но можно и 6-мм, тогда туда зайдёт только половина штыря (в моей моделе болт разделён на 2 части — вначале 6 мм, потом 8 мм).

Сейчас, на мягком известняке, я сверлю дырку 5-мм буром, и молотком замолачиваю скай в породу, подминая её. Первый раз я сделал дырку 8 мм, и скай сколол её край. Забитая в 5 мм, точка держит очень хорошо, в каких направлениях я бы её не тянул.

Аналогичную модель делает Андрей Варваркин: https://www.facebook.com/Krukonogicom/photos/a.520653..

Можно сварить самому, болт плюс пластина. Главное в этой штуке, ещё раз напомню, рычаг. Если бы делал для нужд притягивания, делал бы торчащую часть болта длинной 30 мм, и диаметром 5-6 мм.
Между пластиной и скалой нужно оставить зазор, куда влезет клюв молотка или зубило. Иначе, пластина ляжет к поверхности вплотную, и забитый диаметр в диаметр скай будет сложно вынуть.

Обычные, «спортивные» дырочные и универсальные скайхуки будут хорошо работать только на твёрдых породах скал. А если уже начал сверлить дырку под скай, то проще посверлить ещё пару секунд и вставить более железобетонный вариант, такой, как я описывал.
Ещё нюанс— дырку под спортивный скайхук нужно сверлить с поднутрением, и при этом легче сколоть край скалы. Больше вероятности усугубить визуальный ущерб, где-то это будет сильно заметно. А под болто-скайхук можно сверлить перпендикулярно поверхности. После извлечения, края отверсия обычно не повреждены.

4. Песочные часы (фото)

Если есть какой-то сильно выпирающий угол скалы, ребро или колоннет, его можно просверлить насквозь. А в получившееся отверстие вставить репшнур, завязать его в кольцо — вот и точка. Ещё можно на одном конце завязать стопорный узел, который упрётся в скалу, а на втором конце шнура — узел для притягивания.
На самом деле, слишком замороченно. Нужен и длинный бур, и репшнур, и замазывать потом 2 отверстия. Но способ имеет место быть.

Это основные варианты. Если знаете ещё, накидайте, пожалуйста, в комментариях.

Например, в комментариях к предыдущему посту подсказали, что можно в просверленное отверстие вкрутить анкер-шуруп-кольцо для бетона. Я так не делал, но хочу попробовать. Это не будет быстрее, чем установить дырочный болт-скайхук, но проверить надо. В мягкой породе должно сработать. Просто иногда мне не хватает двух болто-скаев, и докупить шуруп выглядит проще, чем раздобыть больше специфических скайхуков.

P. S. «Скоростная пробивка» — это не про то, как понизить качество работы в угоду скорости. Хорошо и быстро счистить мох тоже надо уметь, но в основном это займёт время у всех одинаковое, если сравнивать на выходе одинаковый результат. Особенно мох и лишайник. Щётка и три себе. Компактные кёрхеры, собирающие воду из окружающего воздуха, ещё не придумали.

Почти всё остальное можно ускорить, отточенной техникой работы с верёвкой, подбором снаряжения, оптимизацией его развески, общей тактикой работы (количество свесов и что делается за свес), вот и позиционирование как раз (в том числе с установкой искусственных притягивающих точек), и прочее. Об этом и будет цикл постов.

«Скоростная пробивка», или как создавать качественные скалолазные маршруты за меньшее время. Делюсь наработками.

Дополнения к Части 1, Части 2 и к вопросу о подписывании маршрутов (ссылки на источники в конце поста).

1. Как ещё ближе притянуться Притягивалкой (фото)

Для этого огибаем карабин на точке притяжения верёвкой притягивалки. В таком случае гриша может подъехать вплотную к карабину точки. Сегодня мне надо было ближе чем обычно, поэтому и вспомнил про такой вариант.
Если бы я перевязал узел, как хотел, на Барел, гриша бы упёрлась. Или если бы красный карабин был поменьше.

2. Про засверливание временных анкеров (съёмных и несъёмных)

Забыл уточнить, что расстояние между отверстием временного анкера и отверстием будущего стационарного крюка должно быть не меньше 20 см. А лучше все 30.
Причина в том, что при сверлении в режиме перфоратора (удар с прокручиванием), в породе образуются микротрещины. Их количество и размер зависят от породы и её склонности к растрескиванию. Зависят и от силы удара перфоратора, и от диаметра бура.
Из нового отверстия трещины скорее всего поползут к другим трещинам и к ближайшему отверстию (образно).

Думаю, что мягкий монолитный известняк, с которым я работаю сейчас, как-нибудь переживёт и более близкие расстояния. Особенно, учитывая то, что крючья вклеиваются.
А вот твёрдые, звонкие породы с большим количество трещин — как раз место, где следует соблюдать правило неукоснительно. Особенно, если устанавливаются разжимные болты (распорные).

Отчасти поэтому нужно стараться сразу делать маршруты из качественного железа, которое продержится без замены как можно дольше. Нержавейка, титан. Особенно у моря.
Когда делают реболтинг, приходится сверлить новые отверстия, и не всегда это получится сделать далеко от старых. Мешать может непригодная для установки анкера порода (нашлёпки, трещины) или оттуда неудобно будет вщёлкиваться. Через 2-3 цикла ремонта, в самых нужных зонах скала будет нашпигована железом и соблюсти 20-30 см между анкерами будет невозможно. Про материалы, из которых бывает пробивочное железо, будет отдельный пост.

3. Ещё один вариант притянуться к скале

Вдоль скалы нужно натянуть стальной трос. И ехать вдоль него на короткой самостраховке.
Использовать в этом качестве верёвку получится только если она супер-статичная, маршрут короткий и верёвка сухая. И нависание не слишком сильное.
У меня нет личного опыта. Хотя осенью я даже купил трос и талрепы для его натяжки, и на одном из сильно нависающих маршрутов (6 метров вынос нависания к высоте 18 метров) вбил внизу анкер как раз для этого. Но потом маршрут бросил и идею не проверил.
Я слышал, что так когда-то делали и решил проверить, но пока не могу рассказать про конкретику. Могут всплять «геморы», прям чувствую это)))
Например, не подойдёт, когда маршрут сильно петляет..

4. Про подписывание названий маршрутов

Тут я был удивлён. Тем, что много людей против надписи названия краской, но за то, чтобы под скалами ставить какие-то столбики с табличками, стенды, прикручивать таблички под каждым маршрутом и так далее.

Или клеить гальку с надписью. То есть тут уже не просто надпись, а ещё и камень, который очень выделяется своей обкатанной морской принадлежностью (если только скала не на галечном пляже), и прослойка клея. Если гальку отобьют, останется шмоток засохшего клея.

На всякий случай — такие крупные подписи, как были на фотографиях к посту, всё же редкость и выглядят действительно вандально. Обычно все подписывают меленько и визуальный ущерб от этой надписи не больше, чем от линии анкерной дорожки.

Кстати, анкера тоже бывают разные. Клеевые бросаются в глаза гораздо меньше, чем плоские ушки. А нержавеющие обычно более матовые, чем оцинкованные. Торчащая часть тех же вентовских нержавеющих клеевых крючьев — довольно маленького размера, меньше чем у Конг, которым работаю сейчас.
Но даже самая незаметная шлямбурная дорожка заметнее маленькой чёрной надписи под маршрутом.

«Скоростная пробивка», или как создавать качественные скалолазные маршруты за меньшее время. Делюсь наработками.

Часть 3 — Тактика работы (рабочие проходы по линии маршрута)

Итак. Чтобы сделать маршрут, нужно выполнить следующие действия (подход к точке завешивания верёвок не рассматривается):

1. Разведать линию маршрута. Обычно это спуск

Разведка помогает убедиться, что маршрут в принципе нужно делать. Уточнить линию, понять особенности, подобрать набор инструментов, рассчитать примерное время на каждый этап.

Часто бывает так, что всё понятно с земли. Однозначный рельеф, простая категория и так далее. Или вы уже познакомились с маршрутом, пока делали соседний и просмотрели его сбоку.

Делать спуск приходится тогда, когда снизу плохо видны детали, мелкие зацепки, мешают деревья, перегибы и карнизы, маршрут сильно зарос кустами или мхами.
Если не хочется долбить долблёнки, нужно убедиться, что существует проход по натуральным зацепкам.
Этот этап важен и тогда, когда не совсем понятно, где будет финиш маршрута. Когда вы вылезете во всеоружии, в сидушке, с кучей груза, и окажется, что начинать надо было на 2 метра левее, это будет потеря времени и сил на перевешивание. Или, если для работы по зачистке нужна кувалда и лом, перфоратор и так далее, но вы это сразу не взяли, вы добавляете себе ещё один лишний рабочий спуск. И лишнюю работу по удалению пыли, каменного крошева, земли после второй проходки по зачистке, над уже почищенной областью.
Проще сделать быструю разведку налегке, продюльферять и подняться обратно, уже будучи осведомлённым о том, что вам предстоит. Может оказаться, что работы будет много и лучше начать её делать в другой день, с утра, а сегодня заняться чем-то более простым и быстрым. Или пораньше свалить домой.

2. Зачищающий спуск. Если это нависание, то одновременно с установкой точек для притягивания.

Обычно это самый долгий и физически затратный этап работы. Нужно много инструмента (перечень — в отдельном посте).
Если нужно притягиваться на нависании, нужно специальное снаряжение (закладки, френды, крючья, анкера, скайхуки).

Основная идея, в аспекте скоростной пробивки, заключается в том, чтобы по мере продвижения вниз оставлять над собой полностью готовый к пролазу рельеф. Всё «живое» должно быть сброшено (включая камни, летучих мышей и ящериц). Шутка. Вся земля, растения, корни вычищены из щелей. Все острые зацепки сглажены. Весь мох и лишайник счищен (настолько, насколько это не мешает лазанию, в идеале вообще весь). Всё, что под вами насыпалось на зацепы и полки, пока вы чистите скалу, должно также быть сброшено и сметено по мере продвижения вниз.
Если нужно притягиваться на нависании или ставить точки-отклонители на косых маршрутах, нужно их ставить с таким расчётом, чтобы потом было удобно сверлить отверстия под анкера, монтировать их, а не только для удобства зачистки.

Конечно, бывает, что такой секс занимает всего плюс минус час. Подарок судьбы. Но сейчас у меня, в местных реалиях, это чаще всего от 3 до 5 часов. Больше 4 часов за один раз выдержать сложно, можно разбить на два захода, но это уже потери времени на ходьбу/жумаринг туда-сюда.

Итак, на выходе у вас чистая скала, висящие вдоль маршрута верёвки. Если нависание, то верёвки продеты через все точки притяжения.

3. Разметка мест под промежуточные точки страховки и станцию. Это делается во время подъёма.

Я делаю разметку цветным мелком. Выбранное место сразу проверяю молотком: монолит это или что-то неподходящее.
Можно ставить крестики, а можно рисовать цифры, чтобы под конец разметки знать, сколько промежуточных точек получится. Я сразу записываю себе эту цифру в телефон, чтобы не считать позже. Зная количество, на следующие этапы можно взять нужное количество крючьев и нужное количество клея, если это работа с клеем.
Одновременно с количеством оттяжек на маршруте, сразу записываю и примерную категорию. Ведь она прикидывается именно во время этапа разметки снизу-вверх.

Существует два основных варианта понять, где же ставить анкера: реальный «налаз» и разметка «на глаз».

Для абсолютно реального налаза вам нужен напарник и полноценная верхняя страховка. Кто-то лезет, и имитирует вщёлкивание. Где это удобно, ставит метки. Или сразу, или уже потом, на спуске, простукивает отмеченные места молотком. Если нужно, переносит точки в монолитное место.
Чтобы так делать, нужно перевесить верёвки в режим верхней страховки, это занимает время, ходить туда-сюда. Плюс, потери времени на создание станции, через которую будет легко выбираться верёвка (где будет окончательная станция, до налаза вы еще точно не знаете, а для рабочего спуска верёвки зачастую крепятся далеко от перегиба скалы).
Нужен напарник, появившийся под скалой в определённое время. Уровень лазанья, ваш или напарника, должен плюс-минус соответствовать категории маршрута. Что не всегда возможно. Или возможно, но вы сильно уставший после зачистки, а напарник, например, слабее или вообще не скалолаз, может только страховать.
Нужна сухая скала и подходящая температура. В общем, чтобы сделать всё идеально, нужно много сложившихся факторов. И это очень большие потери времени. С наличием опыта в скалолазании и в пробивке маршрутов можно всё упростить.

Упрощение первого уровня: налаз в одиночку, или соло с верёвкой, вдоль закрепленной перильной верёвки.
Вы встёгиваете какие-то зажимы, или страховочные устройства, которые по мере вашего лазания двигаются вдоль верёвки сами, или вам легко их вовремя передвигать, чтобы в случае срыва не было рывка. Что именно использовать, это тема для отдельного поста. По мере продвижения вверх, размечаете места под анкера.
Что с верхней страховкой и напарником, что в одиночку, можно в любой момент подвиснуть, подумать, попробовать ещё раз. Нет задачи пролезть чисто. Есть задача правильно выбрать места.

Упрощение второго уровня: разметка «на глаз», вися на верёвке.
Я это делаю не в сидушке, а в обычной спортивной обвязке, во время жумаринга способом рука-нога. Один самострах идёт к верхнему жумару, второй самострах — к нижнему жумару или кролю. На нижнем зажиме висит лесенка, куда я вставляю ногу.
Я хватаюсь за зацепы, ставлю ноги туда, куда их поставил бы скалолаз, делаю или представляю движения. При этом, вишу в кроссовках, иногда даже перчатки не снимаю, основной вес тела у меня всё равно на верёвке.
Из плюсов: вам не нужно перевешивать верёвки, не нужно искать напарника, подгадывать погоду, можно размечать на фоне усталости. Вы начинаете разметку сразу после зачистки.
Из минусов: чтобы не облажаться, в голове должна быть богатая база движений, хорошее воображение, и опыт по проверке итогового продукта (пролезть много своих трасс или видеть, как лазали ваши трассы другие люди) — то есть, наличие обратной связи по поводу того, что вы наделали.

Ошибки возможны при всех вариантах разметки: будь то налаз с напарником, или разметка на глаз. Что-то мне подсказывает, что процент ошибки зависит не от способа, а от человека, который это делал. Даже во время налаза можно сделать движение с верхней страховкой, не такое, как будет хотеться делать с нижней. Или такой расклад, под который вы планировали крючья, в будущем окажется не оптимальным.

Проще делать разметку и весь маршрут наиболее эффективным образом, а если вылезет жёсткий косяк в виде неудобно расположенного для вщёлкивания крюка, после получения обратной связи переделать его.

Размечать нужно снизу-вверх. Какой бы рельеф не был, всегда снизу-вверх. Так вы «чувствуете», какое расстояние получилось от предыдущего болта, не мешает ли воображаемая оттяжка поставить ногу на зацепку, и так далее. Про расположение крючьев будет отдельный пост. Когда вы делаете разметку сверху вниз, вы упускаете многие моменты.

Если работаете с распорными анкерами, по идее вы можете сразу их устанавливать в выбранное место. То есть, совместить в один рабочий подъём и разметку, и установку. Это не очень хорошо, потому что периодически бывает так, что по мере продвижения вверх, размечая маршрут, вы оглядываетесь вниз и замечаете, что какой-то будущий анкер сильно отошёл от общей линии дорожки. Будет сильное трение, или верёвка ляжет на большой выступ, острую грань. В общем, иногда приходится спускаться и перерисовывать один-два анкера под собой, спрямлять и устранять недочёты. Если вы ставите крючья сразу, это будет не сделать, или сделать, но с потерей времени и железа.
Плюс, жумарить с перфоратором и гроздью крючьев тяжелее, чем спускаться.

В итоге, на выходе, у вас размеченная линия (промежуточные точки и станция), и вы оказались наверху.

4. Сверление

Если работаете с распорными анкерами, то спуск-сверление совмещается с установкой крючьев в получившиеся отверстия.

Если с клеевыми, то за спуск засверливаете все отверстия и хорошо их прочищаете.

Сверлить можно как на спуске, так и на подъёме. Но сверление подразумевает тяжёлый перфоратор, спускаться с которым по верёвке сильно легче, чем подниматься. Тем более, после разметки вы и так оказались наверху.

5. Вклеивание

Можно было бы клеить снизу-вверх, так как вы оказались внизу после сверления. Но, замешанный в банке или в носике пистолета клей имеет ограниченное время для работы, он твердеет, какой-то быстрее, какой-то медленнее. Во время спуска у вас остаётся больше времени на работу, чем во время подъёма, где каждый метр достаётся с бОльшим трудом. Поэтому, приходится подниматься наверх вхолостую, и делать отдельный свес с проклейкой.

6. Если вы устанавливали точки для притяжения или отклонения, то их нужно забрать. Это удобнее делать во время подъёма.

После проклейки маршрута, или если вы сверлили и сразу ставили распорные крючья, в любом случае вы оказались внизу. Теперь нужно подняться и по пути собрать все точки.

Снимать точки во время спуска получится, только если это было совсем лёгкое нависание. На сильном нависании, сняв несколько верхних точек, вам будет всё труднее и труднее притянутся обратно к скале, чтобы забрать следующую нижнюю точку. Ближе к земле может получиться так, что вынув точку, вы на маятнике влетите в землю. Поэтому точки собирают снизу-вверх.

7. Ещё один рабочий заход может получиться, если вы работаете с клеевым железом, и станции ставите на шпильки. То есть, шпильки вклеены, но накрутить на них станцию (цепь) сразу вы не можете. Придётся возвращаться позже, когда клей застынет до рабочих нагрузок.

Как вы уже увидели выше, тактика и количество рабочих спусков/подъёмов зависит от того, работаете вы распорными (разжимными) анкерами или клеевыми. Также от того, отвесная это скала, или вертикаль/положилово. И от того, смогли ли вы сразу установить станцию, не снимая верёвки с маршрута, или это можно сделать только сильно позже.

Вот как выглядит моя тактика сейчас, при работе на нависаниях, клеевым железом, и клеем, который набирает прочность за 40 минут:

1. Делаю разведывательный спуск

Делаю разведку в 80% случаев, потому что вечером мне быстрее спуститься со скалы по верёвке, чем обходить всё пешком. Я прячу наверху снаряжение, привязываю верёвку над следующим, запланированным к работе маршрутом, спускаюсь и просматриваю его. Внизу снимаю обвязку, каску, и прячу где-то внизу, чтобы не носить домой.
У меня наверху 4 верёвки, то есть я могу работать сразу над двумя маршрутами. Таким образом, если я не доделал предыдущий маршрут, я не снимаю с него верёвку для разведывательного спуска, а использую дополнительную. Таким образом, не перевязываю лишний раз верёвки.
Делая разведку в конце рабочего дня, я не теряю на неё специально выделенное время, разве что упрощаю себе дорогу домой и экономлю время другого дня.

2. Делаю зачищающий и притягивательный спуск

После разведки я знаю, какой инструмент мне нужен, и не тащу лишнего. То же самое и с точками для притягивания.

Всё почистил, оказался внизу.

3. Разметка, во время жумаринга вверх

Оставляю сидушку с инструментами внизу, цепляю её к концу верёвки особым образом. Жумарю налегке. С собой у меня только мелок, молоток, и щётка. Щётка нужна на случай, если во время имитации движений я схвачусь за зацеп, который забыл зачистить на спуске, или думал, что там совсем не будут хвататься, что маршрут идёт другим путём. Молотком простукиваю выбранные места. Им же дорабатываю острые зацепки, если вдруг что-то пропустил во время спуска.

Когда добираюсь до верха, до перехода с отвеса/вертикали на положилово, с этого места вытягиваю наверх оставленную внизу сидушку, облегчая себе задачу эффектом полиспаста 2:1. Об этом отдельный пост.

Вот снова, я и всё снаряжение оказались наверху.

4. Спуск — просверливание

В каждое просверленное отверстие я вставляю анкер. Они просто болтаются в сухой дырке. Потом это экономит время при проклейке. На жаре, и с быстрым клеем, важна каждая секунда. Иначе клей засыхает в носике, приходится его менять, а это расход и носика, и клея в носике.

После просверливания, поднимаюсь наверх вхолостую. Почти всегда жумарю, потому что мне так быстрее и проще, чем обходить пешком. Я бы обходил, но со всем барахлом, сидухой и перфоратором, это делать не удобно, там всё равно надо лезть по кулуару. А так я жумарю налегке, а груз вытягиваю по верёвке.

Спустился, поднялся, я опять наверху.

5. Спуск — проклеивание

В начале спуска, около будущей станции, я завешиваю на хвостике отдельной верёвки мешок с финишной цепью, антивандальными срывными гайками, и ключом-трещоткой. Завешиваю, вклеиваю станционные шпильки и еду дальше вниз.

Проклеиваю весь маршрут. Подъезжая к новому крюку, я одной рукой достаю его из отверстия, другой рукой выдавливаю пистолетом клей, и сразу вставляю крюк, который выдавливает клей уже из отверстия. Это немного быстрее, чем каждый раз тянуться за крюком в сумку. Ведь крюк уже стоит в отверстии, когда я к нему приближаюсь. Это не критичный выигрыш во времени, буквально секунды. Зато точно видно, где следующее отверстие. Без крюка его можно не сразу заметить, и потерять секунды ещё и на этом.
Подробно про вклеивание будет отдельный пост.

Маршрут проклеил, оказался внизу.

6. Подъём и снятие точек для притягивания

Жумарю налегке, сидушку подниму потом. Когда добираюсь до станции, беру из заранее завешенного мешка всё необходимое и накручиваю цепь. С тем клеем, с которым работаю сейчас, и при этой температуре воздуха, клей успевает набрать достаточную прочность.

Всё, маршрут готов, осталось только сделать подпись внизу (по желанию).
Подписи я делать буду, мелко и чёрной краской, но сразу много маршрутов, подряд. Тоже оптимизация.

Мега основная идея предыдущего поста, третьей части про пробивку новых скалолазных маршрутов (https://vk.com/sergeysumberg?w=wall509045_11786/all)

(Надо было писать как статью, потому что я вышел за лимит символов обычного поста и этот вывод туда не влез <img alt="



Наши партнёры:

партнеры попробуйскалолазания