С незапамятных времён люди ходили в горы и лазали по скалам. Скалолазание — неотъемлемая часть альпинизма. В какой-то момент у восходителей появилось желание выделить скалолазание в отдельную дисциплину. Без всего этого льда, снега и тяжёлых рюкзаков.
Первые в мире именно официальные соревнования прошли в СССР в 1947 году. На Кавказе, в ущелье Домбай. Были все признаки официальности — заранее прописанные правила, судьи, программа, награждение.
Следующий важный этап — ежегодный кубок мира, который проводился начиная с 1990 года. А первый Чемпионат Мира состоялся в 1991 году.
Всё это проходило под крылом UIAA. Аббревиатура расшифровывается как International Climbing and Mountaineering Federation, то есть — международная федерация альпинизма и скалолазания, или, в общем, горная федерация.
Чтобы отделиться от альпинистов, туристов и виа-ферратистов, в 2007 году сделали отдельную от UIAA международную федерацию спортивного скалолазания (IFSC). Это было нужно, чтобы более точечно бить по новой цели — включение скалолазания в Олимпийскую программу.
В какой-то момент скалолазание попало в короткий список из 5 новых дисциплин, которые вот-вот примут в олимпийскую семью. Кстати, в этой пятёрке, скалолазание было единственным видом, в котором судьи ничего не решают.
В 2016 году скалолазание окончательно приняли в список олимпийских видов спорта. Ближайшая олимпиада со скалолазанием пройдёт в Токио, в июле-августе 2020 года. Ура.
Андрей Нефёдов под скалами в Симеизе, Крым
Как мне кажется:
Есть и негативные последствия:
Вадим Тимонов на скалодроме «Луч»
Положительные нюансы:
Увеличение спонсирования, от государства и частных компаний, позволит спортсменам сконцентрироваться на тренировках, поднимая планку всего вида спорта.
Неоднозначные нюансы:
Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC), которая была инициатором включения скалолазание в программу олимпийских игр, просила Международный олимпийский комитет (МОК) о 8 медалях (4 мужчинам, 4 женщинам) и участии в играх 60 спортсменов (30 мужчин и 30 женщин).
Это позволило бы бороться за медали в трудности, скорости и боулдеринге, а также за медаль в общем зачете по трём дисциплинам.
Но МОК решил, что участвовать будут 20 мужчин и 20 женщин, и те и те получат по одной медали. Это подразумевает участие спортсмена сразу в трёх дисциплинах, чего в истории скалолазания ещё не было. Первое место будет за тем, кто будет лучшим в сумме дисциплин. Большинство причастных к спортивному скалолазанию были в шоке. Это примерно как объединить марафон, спринт и спортивную ходьбу.
Скорее всего, идея такого триотлона пришла из практики итогового зачёта Чемпионата Мира. Конечный рейтинг спортсменов там складывался из результатов по отдельным дисциплинам. Но это было скорее в виде удовлетворения любопытства — кто же тут у нас универсал? Никто не думал, что когда-нибудь всё станет по-серьёзному
Вадим Тимонов, СПб. Сайт фотографа: http://leozhukov.ru/
Историческим путём, в скалолазании выделилились три основные спортивные дисциплины:
Боулдеринг — это серия коротких трасс предельной сложности. Высота стенки до 5 метров, лазание без страховки — внизу мягкие маты из поролона. Мало перехватов, потому что они и так очень сложные, и хитроумные трассы, требующие большой изобретательности. Вид очень динамичный и зрелищный. От спортсменов требуется «взрывная» сила и находчивость. В трассы нередко закладывают гимнастические извращения.
Трудность — лазание по длинной трассе с верёвочной страховкой, кто выше пролез тот и победил. Есть ограничение по времени, но это не главное. Здесь нужна выносливость, расчёт сил — где отдохнуть, где напрячься.
Скорость — лазание трассы на время. Чтобы быстро бежать, страховка верхняя, а не нижняя, и спортсмен о ней не задумывается. И трасса намного проще, чем в других дисциплинах.
Раньше трассы были разные, и спортсмену нужно было быстро придумать, как её пройти, на это давалось немного времени перед стартом. Относительно недавно сделали одну эталонную трассу, и все бегают по одной и той же последовательности зацеп. То есть, в любой точке мира можно построить такую стену, точно по утверждённым чертежам, и тренироваться.
Многие спортсмены протестовали, потому что это убивает изобретательность и скорость мышления уже не так важна, как другие качества. Говорят, что день изо дня тренироваться на одной и той же трассе — довольно унылое занятие. Есть что-то общее с белкой в колесе. С другой стороны, вид стал зрелищнее.
Разные виды скалолазания требуют от спортсмена разных подходов к тренировкам, и развитие разных качеств. То есть, чтобы достичь предельного совершенства, нужно выбрать что-то одно и бить в цель. У разных людей есть склонность к определённому виду, а к другому может не лежать душа, или не подходит темперамент, физиологические особенности.
Скалолаз, который лазит и боулдеринг, и трудность на примерно равном уровне — это редкость. Скорость по эталонной трассе стоит немного особняком, и если добавить ещё и её, то в мире окажется всего несколько людей, которые могут показать высокие результаты везде.
Зная, что рано или поздно скалолазание будет олимпийским, спортсмены мечтали об участии, победе. Они хотели стать лучшими в том, в чём у них больше шансов. Новые правила отняли шансы у тех, кто силён в чём-то одном и очень слаб в другом, или просто кому не интересны другие виды.
В общем, проблема в том, что новый формат сильно изменил правила спорта, выработанные десятилетиями.
Есть и ещё один ракурс — а что, если МОК был прав. Они, не причастные к скалолазанию, с высоты своих кабинетов посмотрели в нашу песочницу, и с позиции обывателей подумали, а как бы это выглядело максимально интересно для зрителей? Не куча победителей в разных видах, а один мега-чемпион мужчина и мега-чемпионка женщина.
Я нашёл видео, которое наглядно показывает, какое могло быть представление у членов МОК о скалолазании: Смотреть на Ютуб
С таким подходом, было два пути. Или выбрать один из видов скалолазания и сделать его олимпийским, в ущерб другим. Или сказать так — все виды хороши, но нужно сделать шоу. Давайте-ка вы поднапряжётесь, потренируетесь, и освоите все виды.
Средний уровень, температура по больнице, у победителей может и упадёт, но кто знает, что будет через 8, 12, 16 лет, если правила не изменятся?
Может быть, такая встряска пойдёт на пользу и мотивированные тренировки всех соревновательных видов дадут спортсмену прирост в том, в чём он наиболее силён, в тот момент, когда он делает что-то одно. Я имею в виду, что у кого-то в болдеринге попрёт сильнее, чем если бы он не тренировал скорость?
Время покажет.
Как говорится, запасаемся попкорном, и идём лазать свои шестёрочки. Потому что соревнования на скалодромах — это одна философия, а скалолазание на настоящих, живых скалах, на природе — совсем другая. И зачастую, в жизни людей они никак не смешиваются.
Скалолазание подходит к олимпийскому девизу лучше, чем любой другой вид спорта:
Быстрее — лазание на скорость
Выше — лазание на трудность
Сильнее — боулдеринг
В долгосрочной перспективе, улитка всех уделает, на любой трассе!
